恒力配资新一季的伦敦时装周，有点意思

在伦敦，摩登现代与历史底蕴并存。

这是属于伦敦时装周的时刻。“常青树”仍在，“游子”回归，新任创意总监带领老牌焕发新生。空气中弥漫着喜悦的气息，但最重要的是，传承、颠覆、活力、不妥协的伦敦精神永远存在。

作为伦敦时装周的压轴，Daniel Lee于切尔西艺术学院发布Burberry 2027夏季系列。这一发布地点，让人联想到他的前辈、前创意总监Christopher Bailey的过往——2009年，为庆贺伦敦时装周25周年，Bailey将品牌带回伦敦，在同一地点发布了女装秀。

正值Burberry创立170周年，Lee的这一“巧合”，或许也是他在品牌记忆中寻找的一个锚点。

品牌代言人吴磊身着Burberry 2026秋冬系列乳白色双排扣立领大衣现身秀场，黑色裤装及同色配件低调搭配，简练造型尽显优雅，尽释贵公子气度。

品牌大使张婧仪也从容赴约，上身的浅色风衣同样出自Burberry 2026秋冬系列。如花般绽开的荷叶边翻领与利落的衣身形成反差，柔美与干练并存。

回到系列本身。恰逢《The Burberry Trench: Crafting an Icon》特展在英国V&A博物馆于9月21日（与发布秀同日）开幕，风衣这一代表性单品，自然是新一季的主角。

但Lee为它赋予新风貌，在经典命题下，加入英国纺织艺术家Celia Birtwell 的印花设计。这位艺术家的作品，曾经定义了20 世纪60、70年代的英伦审美！Birtwell的笔触为几何图案的表达，带来一份纯粹的喜悦：在她的笔下，标志性House格纹解构为复古方格布，进而凝练为精简的条纹图案；生动人像和花卉纹样以钉珠、刺绣等方式呈现，打破了传统表达的束缚，充满生机趣意。恰如Daniel Lee所说：“你能真切感受到手工的温度。”

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这是Burberry首次与艺术家联名，却是以一种最浪漫、又最摇滚的方式。上世纪60、70年代的英伦视觉文化、Celia Birtwell的印花、David Bowie的音乐，没有一件单品熨烫得过于工整，刻意保留了不完美。

新季系列比以往更具鲜明个性——以中性色调为底色，Birtwell印花的缤纷色彩点缀其间，跃动生辉。这是Burberry 经典实用美学的轻松表达，服装不再追求无瑕，而是更显真实鲜活，流露人性的温度与触感。

本季，Daniel Lee引领Burberry重回万物本真，于克制的秩序间，窥见本能的温度。

时隔25年，McQueen重返伦敦。这无疑是开云集团的一项绝妙决策，让根植于品牌血液中的反叛、颠覆得以重生。在伦敦林肯律师学院礼拜堂的下层石室，在幽暗空间与木质长凳之间，Seán McGirr呈现了相当精彩的一场秀。

众多英国本土明星名流、超模，以及来自全世界的不少品牌挚友纷纷到来，为大秀现场更添星光。

Emma Corrin

Emilia Clarke

Florence Welch

兰西雅

Alexa Chung

Erin O’Connor

Georgia May Jagger

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“McQueen是一个诞生于伦敦的品牌，而这座城市的不妥协态度和颠覆精神正是其核心所在。”在秀场笔记中，McGirr这样说道。他对此系列投射的情感与思考，也在接下来的46个造型中逐一呈现。

McGirr提取了深植品牌DNA的一大内核——颠覆萨维尔街传统，将之转化为充满现代新叙事的设计语言：他邀请Lee McQueen的御用裁缝Huntsman为此次系列操刀一系列西装，但在廓形上致敬开创“摇滚西装”风格闻名的英国知名裁缝Tommy Nutter的先锋轮廓。雕塑般的“天使之翼”剪裁与挺括严谨的轮廓形成对比，精准无误的设计在正式与反叛中游走，恰如这位创意总监所说“一切都源于碰撞与冲突”，但依旧保有传统的精准与秩序。

“碰撞与冲突”还体现在华丽裙装之上，宗教肖像的色彩幻化为宛若地下狂欢场的霓虹灯光，精致薄纱及反光玻璃纱上跃动着迷幻的印花，似是在神圣与亚文化之间寻找共鸣。

McGirr请回了珠宝大师Shaun Leane，后者所设计的金属身体装饰——比如光泽熠熠的亮面皮革马具，与高雅的缎面礼服制造出鲜明的反差，亦是在讨论“纯洁与越界”这一冲突性主题。

最终，我们被充满艺术性的晚礼服打动，威严而富有感染力的美，宛如黑暗中的天使。

本季Seán McGirr依然在使用 Lee McQueen留下的标志性设计，但无疑，他已书写出自己的语言。他让McQueen回到发源地，但属于当下。

Simone Rocha再次将秀场搬进伦敦中央刑事法院（Old Bailey）——这里也是品牌首次推出男装系列的所在。青灰色大理石构筑的百年审判之地，一派肃穆庄严，但模特们身着透视纱裙、深U领裙装，或在敞领夹克下露出红玫瑰内衣，就这样穿行其间。

“这是世界上第一个女性专属、极简风格的时装秀”，Rocha在采访中如此说道。她希望此系列能达到某些“纯粹与美丽”，这或许与本季的灵感来源——卡拉瓦乔的名画《基督被捕》相关。这幅画曾在都柏林耶稣会教堂餐厅中被忽视了50年，这种“最不起眼之处的至美之物”，或许也代表了一种纯粹性。

Rocha通过削减繁文缛节的装饰性，来抵达这种纯粹的美。她抛开过往习惯于用层叠薄纱和繁复裙摆“保护”身体的做法，而选择让衣服成为身体的一部分，将脆弱展示人前。

欧根纱、塔夫绸、荷叶边等标志性元素依然在，但加入了真丝、蕾丝以及修长的廓形。给人的感觉就像：“我们熟悉的那个女孩长大了。”

玫瑰元素则被放大，或装饰在哈灵顿夹克的领口，或点缀在打开的衣领内侧，以及幻化为包裹住头部的塔夫绸结构。

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穿搭层次同样被简化，日常感外套与精致礼服巧妙叠搭，缀有玫瑰装饰的猩红哈灵顿夹克、可通过魔术贴调节版型的工装风外套，与繁复装饰的纱裙、拼镶蕾丝的真丝长裙碰撞……以浪漫与实用，成就本季不可忽视的重点。

“I was trying to love you.”本季Simone Rocha想要告诉我们：脆弱本身就是一种力量。

停摆6年，Mulberry在上周末重返伦敦时装周。这是Christopher Kane出任品牌创意总监的首季，即带着成衣线回归。相比大众对Kane以往设计“怪趣时髦”的印象，他为Mulberry圈定了新的叙事：“我希望这个品牌具有真正干净、现代的美学。”

新一季设计的确如此，利落的剪裁和极简的轮廓，干净到极致的水泥灰、白、黑中，间或穿插桑葚紫、荧光橙、淡蓝、幼黄与复古格纹图案。或许正如他在秀前所说，从“老树砍枝”的意象出发，删去多余，才能让新枝生长。

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尽管如此，整个系列的设计并不无趣。经典Bayswater手袋的标志性翻盖设计，成为多个造型的灵感源头，一层叠一层的皮革裙，外套、针织衫、半裙及迷你裙上特意留下的切口。

双肩包的背带则可转化为服装上的装饰，点缀签名式旋扣。即便没有logo标识，已能轻松辨别。

对Mulberry品牌起源的致敬也被融入此系列，尤其是创始人Roger Saul在上世纪80年代初的一些时髦设计：超大号雨衣上的签名式格纹，在系列中反复出现；Saul在室内设计领域的创作，一幅花卉壁纸图案被“转移”到一件无肩带连衣裙上。还有Kane少年时对Mulberry的初印象——源自苏格兰球场的记忆。这些看似“无关”的溯源，成为整个极简系列中的一点“变奏”。